Cómo mecanizar cigüeñales

Probablemente hay más formas de sujetar un cigüeñal en voladizo para mecanizar la muñequilla que de inducir la descorporación involuntaria en los gatos.Tratar de cubrirlos todos a la vez sería una tarea desalentadora, por lo que hasta que me sienta bendecido con un exceso de tiempo y energía, esta página de técnicas se limitará al tipo de eje más común que un constructor de tiendas de viviendas probablemente haga: el voladizo, Eje de un solo paso, mecanizado a partir de una barra sólida.Al discutir este tema con The Motor Boys, llegamos a la conclusión de que cada uno de nosotros tenía una técnica favorita y que todos éramos diferentes de alguna manera, y que con frecuencia nos regíamos por los diferentes tipos de equipo que cada uno tenía y el contenido de nuestras respectivas cajas de desechos.Cada uno tiene méritos, y todos trabajan.Naturalmente, prefiero la forma en que lo hago, pero eso ha cambiado 4 veces a lo largo de los años y puede cambiar nuevamente.Utilice esta página como una caja de ideas y vea cuál funcionará para usted.

Girar el diario principal

He leído varios enfoques para producir un eje en voladizo.La proporcionada por Westbury en su libro, Construyendo el Atom Minor Mk III, debe ubicarse entre las que consumen más tiempo, pero es la forma 'correcta', que implica marcar meticulosamente, perforar el centro en las caras en blanco opuestas, seguido de (en orden) , girando la muñequilla y luego el muñón principal.De hecho, seguí esto en mi Atom Minor y produje un eje inútil debido a una mala interpretación del dibujo que le dio más tiro del que había espacio para acomodar.Nunca más.¡De lo que esto realmente me convenció fue de que odio marcar!Hace mucho que desarrollé un proceso basado parcialmente en la secuencia descrita por David Owen en sus bien pensadas instrucciones para mecanizar el DIY Mate 2cc Diesel que elimina la necesidad de marcar en absoluto.

Primero una palabra sobre la sección frontal del eje: la broca que llevará la hélice.La mayoría de los motores construidos por aficionados se fabricarán con acero y se dejarán en estado blando.El tratamiento térmico provoca distorsión, lo que requiere que el eje se termine sobredimensionado y luego se esmerile hasta alcanzar el tamaño y la alineación finales.Para ejes 'blandos', la mejor elección de material es el acero 'resistente a tensiones', si es posible conseguirlo.Esta máquina funciona bien con herramientas afiladas.El viejo 12L14 hace que mecanizar el eje sea un placer, pero es un poco blando, especialmente para motores más grandes.

Ahora bien, dado que el eje quedará blando, es vulnerable a daños por choque, generalmente en forma de curvatura en el punto donde el eje emerge del cojinete delantero y reduce su diámetro, donde el eje es más vulnerable.He descubierto que si el diámetro aquí es de 3/16' o más, tiene una resistencia aceptable. Si es más pequeño, incluso a prueba de estrés será un poco débil, por lo que para ejes más pequeños, recomiendo encarecidamente perforar el eje para un perno atornillado hecho de un tornillo de cabeza cortada, o incluso usando un perno de alta resistencia si lo desea. Muchos motores comerciales utilizaron esta característica, y exactamente por la misma razón: es más fácil reemplazar un perno doblado que enderezar ¡un eje doblado!

Ahora, al eje sin marcas.Corte un espacio en blanco que sea aproximadamente 1/32' a 1/16' más largo que la longitud total del eje.Introduzca el mandril autocentrante de 3 mordazas (3JSC) y enfrente los extremos con un corte mínimo.Taladre al centro la segunda cara, luego extienda el eje en bruto de modo que sobresalga lo suficiente del mandril para formar el muñón principal.Con las mordazas del portabrocas ligeramente apretadas, levante un punto muerto en el contrapunto para alinear la pieza en bruto, luego apriete el portabrocas firmemente.Todos los mandriles tienen descentramiento, especialmente los autocentrantes de 3 mordazas.Pero incluso si el 3JSC no está 100% alineado con el eje, el muñón final se formará correctamente siempre que no alteremos las cosas mientras se realizan los cortes finales.Es la parte web no maquinada la que estará disponible y podemos arreglarla más tarde.

Los primeros cortes serán profundos para eliminar mucho metal, así que incline la herramienta hacia el contrapunto para que, si se desvía hacia atrás, la profundidad del corte sea menos profunda, no más profunda.Esto protegerá contra una situación de 'retroalimentación positiva' en la que una excavación se autoperpetúa rápidamente.No podrás acceder a la esquina de la web desde esta configuración, pero eso se puede solucionar más adelante.Reduzca a 50 mil del tamaño del diario, luego reinicie la herramienta para limpiarla cerca de la red y prepárese para los cortes finales.

Me gusta organizar mis cortes finales para que sean tres o más pasadas a no más de 0,005 pulgadas de profundidad (0,010 pulgadas de diámetro). El último me gusta que tenga solo 2 o 3 mil de profundidad para dejar el eje a 0,0005 pulgadas de profundidad. no más de 0,001' por encima del tamaño del casquillo escariado. Dado que el eje en realidad necesita ser menor que este tamaño, nos queda suficiente metal para el acabado. Para esto, utilizo una pulidora hecha en el taller que es una copia de un antiguo diseño de Sunnen. Por desgracia, la fuente de fundición utilizada para esta herramienta ya no está en el negocio. Las alternativas son usar un donut partido con pasta de diamante untada en el interior, o incluso un trozo de papel de lija 600 respaldado por una regla de acero plana y mucho. de aceite. Aunque su eje puede verse liso después del corte final, en realidad es un tornillo muy fino y es necesario quitar la cresta helicoidal microscópica. Pula y pula hasta que encaje bien en el casquillo; la experiencia lo guiará.

Si el eje va a tener una sección roscada de diámetro reducido, gírelo y termínelo (pero no enrosque) antes de terminar el muñón principal.El enhebrado se realiza al final ya que necesitamos quitar el centro para esta operación.En cuanto a los centros, creo que los centros 'vivos' (giratorios) son demasiado imprecisos para terminar de girar los ejes.Puede usar uno mientras acapara el espacio en blanco, pero cámbielo a un '1/2 punto muerto' para terminar.El recorte en este tipo de centro le permite colocar la punta de la herramienta en el trabajo a medida que se hace más pequeño.

El diámetro del alma del cigüeñal ahora debe girarse para que quede concéntrico con el muñón principal.Qué tan concéntrico depende de cómo formarás la muñequilla.Si has dejado suficiente sobresaliendo de las mandíbulas, bien, hazlo en la misma configuración.De lo contrario, sujetar el eje del muñón con una pinza estará bien y producirá resultados muy precisos, siempre que tenga una pinza adecuada.En caso de desesperación, el eje se puede agarrar ligeramente en 3JSC con una cuña de aluminio de lata de bebida utilizada para proteger el acabado.Esto puede producir algunos miles de excentricidad dependiendo del estado de su portabrocas.Los puristas pueden agarrar el mandril independiente de 4 mordazas (4JIC) y marcar una sección corta y sobresaliente del muñón.Sin embargo, si utiliza las plantillas de desplazamiento que se describen a continuación, mil o dos excentricidades entre la web y el diario no importarán en absoluto.